星空攝影如何才能夠拍好？

P1廣角鏡頭與星野攝影

仰望星空總是使人著迷，人類的飛天夢也從未止步，不論是古時傳說，還是現代科技，我們總是對無盡的宇宙有著說不清道不明的向往與渴望。

今天，我們來討論一下廣角鏡頭與星空攝影的一些小故事，俗稱的星空攝影一般可以粗略的分為兩大類：深空攝影以及星野攝影。深空攝影一般情況下指以拍攝深空天體為主要目的的攝影門類，屬于一種專業性較強的拍攝方法。而星野攝影則主要是以拍攝帶有自然景觀或者人為前景而背景則以常見星空亦或者星軌作為遠景的拍攝方式。

星野攝影由于帶有前景，所以同時又需要拍攝到盡可能多的星空為一個基本出發點，所以常會選用超廣角鏡頭亦或者魚眼鏡頭作為常用鏡頭。一般常見的選擇的焦段大致為14-35之間，并且光圈越大的廣角鏡頭越具有優勢。常見的單張拍攝多會選擇14-24，16-35這樣的鏡頭，亦或者魚眼鏡頭。當然，尼康新的201.8也是一顆不錯的星野攝影鏡頭。在超廣角中1.8的超大光圈，20的寬廣視角都使其成為了星野攝影的新寵。

超廣角焦段：

下面我們就來細化的梳理一下各個廣角焦段拍攝星空的優缺點以及特性。

首先就以大家最常用的14-24/16-35這個焦段來淺析一下。

14/16這樣的超廣角段應該是我們最常用的星空拍攝焦段，這個焦段能最大限度的在單張照片內囊括盡可能多的星空，尤其是在拍攝夏季大銀河（蟹狀星云帶）的時候，更是成了我們的第一選擇。

14mm的單張豎排星空，能囊括盡可能多的內容超廣角端的星軌，即使沒有非常準確的對準北極星，也能拍攝到同心圓，不太容易前功盡棄，且便于構圖，使得構圖有了更大的可控空間

超廣角焦段拍攝星空的優勢：

1.涵蓋較多的星空

2.地景／前景能有較強的視覺沖擊力。

3.在黑暗中構圖比較方便，可以依照大致焦段視角進行構圖

4.擁有較寬廣的視場，便于星軌拍攝時尋找北極星，不至于出現沒將北極星納入構圖的情況

（前提是在找對方位的情況下，這里分享一個尋找北極星的小貼士，北極星位于北斗七星勺口的直線方向）

超廣角焦段拍攝星空的不足

1.會有較為嚴重的畸變，如果前景與拍攝機位處于同一水平線上，會有明顯畸變。

2.由于較廣的視角，容易受到畫面中其他人造光源的影響，從而造成畫面中出現不那么討喜的光暈。

3.超廣角鏡頭并不適合進行多張拼接，容易出現較為嚴重的不可修復的拼接裂痕。

16mm平視角拍攝就有較為明顯的畸變

廣角焦段

以24－35這樣的普通廣角焦段為例

這個焦段的雖然不能如超廣角焦段那般盡可能多的收入星空入鏡，且畫面帶來的沖擊力也要小的多，但是由于本身不是很廣的原因，卻也使這樣的廣角焦段成為了星空全景圖拼接的完美選擇。24，35這樣擁有1.4大光圈的定焦鏡頭，加之較小的畸變，使得它們成為了拼接超高像素星野全景圖的不二選擇。

廣角焦段拍攝星空的優勢：

1.較大的光圈，優質的定焦成像畫質，從一定程度上提升了星空圖片的質量

2.良好的畸變控制

3拼接后可以得到超高像素的高清星空影像

廣角焦段拍攝星空的劣勢：

1.視角并不夠廣，無法單張就拍攝到滿意的大銀河長度。

2.由于焦段問題導致曝光時間不能非常長，需要相應提高感光度以及開大光圈。

3.如果以人物作為前景的時候容易，由于視場較小，人物的輕微晃動更容易造成鬼影。

上圖是由普通廣角焦段進行拼接而來。同時，還有一點值得注意的就是，在拼接的時候盡量選擇使用定焦鏡頭，相比與變焦鏡頭而言有著較大的光圈，較為優質的畫質都是值得選擇的。

魚眼

最后，我們來說說魚眼鏡頭在星野攝影中的運用。魚眼鏡頭是一種焦距為16mm或更短的并且視角接近或等于180。它是一種極端的廣角鏡頭，“魚眼鏡頭”是它的俗稱。為使鏡頭達到最大的攝影視角，這種攝影鏡頭的前鏡片直徑很短且呈拋物狀向鏡頭前部凸出，與魚的眼睛頗為相似，“魚眼鏡頭”因此而得名。而魚眼鏡頭可謂星野攝影中的制勝利器，由于銀河在蒼穹中的位置，在魚眼鏡頭中，可以自然而然的拍出銀河的弧度，從而使的照片充滿戲劇性。

魚眼鏡頭在星野攝影中的優勢：

1.寬廣而帶有特殊畸變的視角，可以制造獨特的視覺體驗

2.極近的對焦距離，為拍攝提供了更多可能

魚眼鏡頭在星野攝影中的劣勢：

1.由于其獨特的鏡頭畸變，掌握不好容易導致構圖怪異

2.較淺的景深，需要對被攝物體（一般指前景）進行精細對焦，否則容易出現脫焦現在

如果像我一樣喜歡使用魚眼鏡頭進行星野拍攝，大家只需要做一件事兒，那就是打開腦洞，大膽去試。

P2星野攝影入門

1.拍攝星空的前期準備：

首先，你要有一臺單反或者微單（全畫幅相機，擁有較好的高感控噪能力，能獲得較好的畫質，當然這也并不是說入650d,d5100或者d90,d7000等殘幅機身不能拍，我就有成功帶著用650d,600d,d5100的朋友拍攝星空的經歷，只是畫質會慘淡的多）一個大光圈的廣角或者超廣角又或者魚眼鏡頭，亦或者長焦或中焦段鏡頭（拍攝入雪山星空特寫時使用）（同上，曾經有2次帶著使用入門機＋標配狗頭拍攝成功經歷）快門線，相機電池若干（至少有一塊備用電池），穩定的三腳架（如果不心疼你可以把相機插泥巴里或者找石頭來固定，我有朋友這么干過，極度不推薦）閃光燈（非必備，引閃可有可無，夜間長時間曝光可使用閃光燈手動模式＋閃光燈測試按鍵手動多次閃光），可調光手電筒或者頭等，御寒防水衣物，高熱量食物，手套，帳篷；睡袋；防潮墊（選配），以及最重要的一個良好的身體！

鏡頭手動對焦至無限遠時如圖1所示.

其次有很多朋友說自己找不到銀河的位置，可用iphone上的starwalk來尋找，個人認為這個軟件很是逆天，如圖2，3當然，由于銀河的位置原因，在北半球冬天是見不到銀河的大光軌帶的，所以冬天如果你是以拍攝大銀河為目的，那么還是洗洗睡把，本來就冷了，還見不到那該多掃興。春天夏季銀河在后半夜升起，夏天的話夏季銀河的主軌在一天黑后就能看見，在午夜前后豎起，秋天的話夏季銀河在一天黑后基本就是豎立的了，到后半夜則沉到地平線下。

3星空的拍攝

首先一點，鏡頭焦段越廣，你的曝光時間可以相對較長。個人比較常用的曝光時間為25s，30s這兩個時間。這樣可以在相對較短的時間里進行拍攝，保證留有充分的時間來對構圖啊各種進行調整，因為我主要在高原拍攝星空，經常會遇到5分鐘前還星河浩瀚，5分鐘后就烏云密布的情況，iso則根據黑暗程度來選擇，拍攝銀河的話，1600起比較靠譜，我最高曾用到過8000.常用為2000-6400的iso。當然如果有f1.4級別廣角鏡頭的朋友另當別論。光圈嗎，在光線充足或者你鏡頭光圈夠大的情況下可以稍微小一點，在大部分最大光圈只有2.8的時候，毫不猶豫，開到最大把，超廣角鏡頭下最大光圈的景深依然是夠的。至于畫質嗎，你是愿意光圈減損的那點兒畫質呢？還是讓噪點滿天飛？（ps.越大的光圈能拍攝到的暗星就越多）說完了基本的拍攝要點，就要來說說想法了。要拍攝星空很容易（天氣夠好，遠離光污染）但是要拍的有趣就不是那么簡單了，試想一下如果只拍個銀河，或者選擇一個很普通甚至是糟糕的前景，會使照片大打折扣。我選擇前景一般傾向于選擇古建筑或者自然景觀作為前景，實在沒前景了我就自個兒上陣，用人當前景，這樣會使照片變的有趣的多，如圖4，5，6.然后就是前景的補光，圖5因為廟旁剛好有盞路燈，我就沾光借用了路燈來為我的前景補光。而圖4，6因為都處于完全沒有人造燈光的地方，則是我自己補光。圖4采用了之前說到的閃光燈手動閃光補光，圖6則是用頭燈補光。而像圖7那樣的，我則是依靠一輛路過的摩托車的車頭燈來給整個路面補光，并拍到了有趣的摩托車光軌至于圖8的雪山我則是靠快要落山的月光來補光，在這里也順便提一下當使用中長焦段拍攝時，曝光時間不可太長，所以不建議在新月時使用，因為要使用中長焦拍攝的景物一般離我們比較遠，不便于補光，所以只得依靠月光來補光。同時由于中長焦拍攝時不能太長的曝光，否則會拖軌。所以建議在有月光作為天然補光燈的情況下使用。星軌的拍攝：可用低感光，單次長時間曝光或得，或者多張疊加（30s-60s張x120+可獲得較好效果）但是拍攝星軌時不宜使用過高感光，至多1600，否則拍攝到的星星過多疊加后會慘不忍睹。如圖采用分次曝光最后疊加而成

4星空的后期制作：

lr+ps混合使用，拍攝時最好選用raw，后期可有較大的降噪空間。后期過程，大致流程為進入lr后；色調調整－清晰度調整－高光－陰影－白色階－黑色階－曲線高光－亮色調－暗色調－陰影－鏡頭矯正－減少雜色（別減的太多）－導出到psps里可用nik的dfine降噪，同時對圖片進行精細調整和修改.

星空和星軌的拍攝方法，區別？

拍星空時，iso要高一點，快門要快一點，這樣才能把星星拍成一個點
拍星軌的時候，iso要低一點，快門要慢一點，這樣才能把星光拉成線條

怎樣使用佳能5D3拍出炫酷的星空?

樓主所說的星空是那種：

還是

第一種：

鏡頭焦段：35mm，光圈：F2.8，快門：550秒，iso：400

1. 相機設置：把相機牢固的架在三腳架上，插好快門線，把相機調整到B門這個檔位。

2. 鏡頭設置：如果是數碼單反相機，把我們的自動對焦鏡頭調整到m檔位，也就是手動對焦檔，把對焦環擰到無限遠一端。膠片相機大部分鏡頭都是手動對焦，直接把對焦環調整到無限遠。

3. 前景運用：在拍攝星空作品時，大家切忌在畫面中要找一些前景，一顆樹，一座寺廟，地面的公路等都可以做為很美的前景。單獨拍攝星空是不好看的，哪怕有一點前景，就會使得畫面很完美。

4. 補光運用：有的前景在長時間曝光后依然是死黑一片，在拍攝者為了表現不是剪影效果時，可以用高亮手電，汽車大燈等在曝光即將結束前一兩分鐘為前景畫面進行補光，這樣能使前景畫面更有層次。

5. 參數設置：iso100－10000不等，光圈1.4到光圈5.6不等，快門幾十秒到兩小時不等。

第二種相對簡單：

鏡頭焦段：35mm，光圈：F2.0，快門：40秒，iso：2500

繁星點點：表現出當時真實肉眼所看到的星空效果，采用高iso，大光圈，短時間曝光技法。