怎么拍攝飛鳥

鳥語花香，花容易拍，靜止的，各式各樣的鳥讓我們有些應接不暇，但是鳥類一般都是飛行的，并且非常敏捷，沒有掌握一定的動態拍攝技巧很難拍攝到最美的瞬間。 通常抓拍得到的攝影作品更加吸引人，更加具有魅力，拍攝鳥類的過程中，它們的動作一般都非常敏捷，所以加大了抓拍的難度，一般抓拍可以從幾個方面去考慮，起飛，俯沖，捕獲，掠過，沖鋒，回翔。小鳥習慣從什么地方來，落桿后大概會有些什么情態表現？它飛走前會有什么征兆，一般飛走時的線路是怎樣的，這樣的場景拍什么類別的作品比較恰當。以拍攝小鳥起飛為例，盡量接近目標將相機的焦點對準樹上落著的鳥兒，按快門半擋向您預測鳥兒可能要飛過的空域移動畫面。鳥的飛行是相對恒定的直線運動，而相機的追焦移動則只能是弧線運動，因此真正能夠保持與飛行物體平行同步的時段非常有限，把焦點對準樹枝上休息的小鳥，構好圖，等著，它一動就按快門，OK，姿態大多很好。 拍攝飛鳥另一個重要的方面是選擇器材，長焦鏡頭是比較理想的鏡頭。而要拍攝小鳥的飛行狀態最好還是用300mm左右的鏡頭。這樣拍出來的主題既不至于太小，又比較容易抓拍，因為鏡頭太大的話小鳥一晃就出框了，基本上沒有辦法拍攝，其次是相機，以連拍速度高的相機容易拍到好的動態照片，關鍵在于拍攝時機和拍攝方式的把握，也就是按快門時機的選擇和控制，而不是一味地依賴設備。運用技術和依賴技術是完全不同的，認識到這一點對于攝影創作而非玩攝影來說是非常重要的。 另外注意選擇好拍攝的地點，湖畔和海邊，樹林和水庫是飛鳥經常出沒的地方。

如何拍攝鳥類

鳥類攝影是十分具有挑戰性的攝影主題，能夠找到主題已屬不易，還要顧到影像品質及內涵則更難，得靠精湛的技巧再加上好運道才可能成功。 如果有一天，當你發覺美女與荷花再也提不起你的攝影興致時，換個口味試試，去自然界中感受返樸歸真你將會為之著迷、無法自拔。鳥類攝影是十分具有挑戰性的攝影主題，能夠找到主題已屬不易，還要顧到影像品質及內涵則更難，得靠精湛的技巧再加上好運道才可能成功。 鳥類生態的攝影作品應完整地傳達主角與其所依存的生態環境之間的互動真相，而完全不加以人工干涉，使得觀者能夠籍由圖像明白真實的現狀，進而欣賞到鳥兒生動的表情與動作，神游于它們的世界中，造才是一張成功的鳥類生態照片。 只是初進入鳥類攝影的領域時，能夠拍到一張清楚的野鳥“大頭照”就已屬不易，更惶論成功的生態作品了。 鳥類通常不易接近，長焦距鏡頭一直受到野生動物拍攝者的青睞。通常焦距280mm以上的超望遠鏡頭，都有資格被稱為大炮。800mm鏡頭較適合在開闊地形使用，如拍攝水鳥時，通常水鳥都棲息在河口等濕地，且不易接近，此時若擁有長焦距鏡頭，就愈容易抓住他們的神情。 長焦距鏡頭所呈現在觀景窗中的畫面是極易晃動的，而且愈是大光圈的鏡頭景深將愈淺，尤其是當光圈全開的情況下，若攝影距離較短時，這情形將更嚴重，因此在對焦時必需十分小心。 景深的掌握也是影響氣氛很重要的因素，所以在按下快門鈕之前，最好也能適時的選用景深預觀鈕，決定最佳之景深范圍及光圈快門的組合，只是在實戰的現場不見得有足夠時間讓拍攝者思考，機會通常是稍縱即逝，所以應在拍攝前預先做好對焦動作，也就是在找到目標對象后預測它的行進路線，先行測光與對焦，待它一旦進人有效范圍，只需做對焦的微調動作，然后立即按下快門。對焦通常是對著鳥兒的眼睛。 為了追求拍攝的穩定度，所以僅可能將腳架降低，如此可減低搖晃的程度，通常這時云臺上的托板都是直接鎖在鏡頭的重心處，若是鏡頭只有這一個支撐點的話，一般都無法避免晃動的問題，愈長的鏡頭這種現象愈嚴重，倘若不能另外“改裝”時，只能降低腳架之后再運用高速快門，以求畫質的穩定度，這是運用超長鏡頭拍攝時的主要課題。 在某些情況下，閃光燈的使用有時是無可避免的，尤其是拍攝在密林間活動或是夜行性鳥類，甚至逆光補償時，都有可能用得到閃燈。

鳥類如何學會飛行？

布朗大學和哈佛大學的科學家們已經認識到，鳥類肩膀關節處有一個單獨的韌帶可以使鳥類的翅膀在飛行中保持穩定。在《自然》雜志的電子預覽版上，他們對這塊堅韌的組織如何進化為鳥類飛行的關鍵要素進行了解釋。“動物是怎么從地面飛起來的？或者說上肢是如何進化為翅膀的？這是一個令人著魔的問題。”該研究小組的領頭人，布朗大學生態和生物進化系博士后研究員大衛·拜爾說，“我們的研究發現，在鳥類的進化過程中，有一個單獨的韌帶在飛行方面發揮著越來越重要的作用。”拜爾和他的研究小組把精力集中于鳥類的肩關節，因為肌肉聚集的強大力量正是在肩關節處得以釋放。為什么鳥類在飛行過程中其肩關節不會脫臼？或者說是什么使翅膀在飛行中保持穩定？拜爾和他的研究小組以一種獨特的方式對此進行了廣泛的研究，他們分別研究了活動物和恐龍化石，同時還研究了作用于肩關節的骨骼力量和與空氣動力學有關的軟組織之間的交互作用。 該研究小組的第一個研究對象是雞子。為了更好地理解鳥類如何在飛行過程中穩定它們的翅膀，研究人員使用了計算機X射線軸向分層造影掃描技術來繪制三維“虛擬骨骼”圖，同時還計算出保持流暢的飛行姿態所需要的力量。他們發現，能使鴿子的翅膀保持穩定的關鍵部位既不是肩胛骨也不是肌肉，而是喙肱狀骨韌帶。喙肱狀骨韌帶是一個連接鳥類肱部和肩部的短韌帶組織，它可以平衡肩關節處釋放出的所有力量——從鳥類胸部的胸大肌發出的拉力到鳥類翅膀下方產生的風推力，而后者正是現代鳥類飛行的關鍵所在。 為了查明遠古動物的喙肱狀骨韌帶是否起著相同的肩部平衡作用，該研究小組還對短吻鱷進行了研究。短吻鱷是鳥類的近親，它們都是古蜥類動物（或祖龍）的分支。2.5億年前，地球上出現了古蜥類動物，它們曾經是地球上的“主要爬行動物”，后來逐漸進化成在中生代處于統治地位的恐龍。因此，要了解整個進化過程，短吻鱷是一個很重要的出發點。在哈佛大學生物學教授兼古脊椎動物博物館館長法里西·簡金斯的實驗室里，科學家們把三支短吻鱷放在機動化的踏車裝置上并給它們拍攝了X光視頻錄像。拜爾和布朗大學進化生物學家史迪芬·蓋特西利用這些視頻錄像制作出一部三維動畫片，動畫片準確顯示出短吻鱷在行走時其肩膀的動態位置。他們發現短吻鱷用的是肌肉而不是韌帶來完成艱苦的肩部支撐工作。接下來，拜爾從化石擋案找到有關始祖鳥的化石記錄并研究了始祖鳥的骨骼，許多古生物學家認為始祖鳥是地球上出現的第一種鳥類。拜爾甚至還前往北京對孔子鳥、楊氏中國似鳥龍和千禧中國鳥龍的化石遺體進行了研究，這幾種近期在中國發現的古代鳥龍是現代鳥類的近親。 如果喙肱狀骨韌帶是鳥類產生飛行能力的關鍵所在，拜爾希望能在始祖鳥身上找到證據。然而，令人驚訝的是，似乎中生代飛行類動物的身上就已經逐漸進化出這種以韌帶為基礎的新的力量平衡系統。“這意味著，隨著時間的推移，鳥類的飛行器官得到了改進，”拜爾說，“我們的研究工作暗示，當早期的鳥類飛行時，它們在保持肩部平衡方面與現代的鳥類有所不同，因此它們的飛行方式可能與現代鳥類不同。一些科學家認為它們以滑翔的方式從樹上飛到地面或以振翼的方式飛離地面，我們在研究這種力量平衡系統時所用的方法可以幫助我們檢測這些理論。|更多

怎樣拍攝飛鳥 1

拍攝野生動物具有一種特殊的魅力，拍攝飛翔中的鳥類也是如此。但如何拍好飛鳥，仍然需要堅強的毅力，并能熟悉你所使用的器材，還要多練以摸索經驗。許多被攝體是靜止，或者至少他們能處于你的控制之下，在按快門之前，可以花較長的時間進行構圖和決定曝光。而大多數的自然攝影卻不然，被攝體快速運動，不容你有富裕的時間構圖，必須尋找機會抓拍。尤其是一些鳥類很機警，一旦感覺到你的存在就會溜之大吉。因此，除了具備攝影師應有的技巧外，還要善于隱伏跟蹤。拍攝飛鳥重要的是選擇器材。器材必須輕便。適應長途旅行，相機和鏡頭必須易于追蹤飛鳥。另外，必須了解在各種情況下如何對天空測光。出于這些條件，選擇帶有馬達和光圈優先的35 毫米相機是比較理想的。通常，拍攝飛鳥往往受到鏡頭的限制，開大光圈的同時，你還必須盡可能使用高速度，以便捕捉飛鳥的雙翅和身體運動的動作，選擇鏡頭也很重要，理想的鏡頭是，焦距盡可能地長，重量盡可能地輕，光圈盡可能地大。許多飛行鳥的體型都很小，要得到一個相當大的影像，需要很大的放大率。為了防止顫動和輕便，300毫米鏡頭是比較理想的鏡頭。比較而言，400毫米以上的鏡頭不易對焦，而且也容易晃動，而反射式長焦鏡頭卻很實用，它輕便，易聚焦，操作方便，唯一令人不滿意的是口徑偏小，而且只有一個光圈值。由于使用長焦鏡頭時相機和鏡頭加起來重量較大，拍攝飛鳥又要長時間等待、構圖，所以手持相機堅持不了多一會兒，最好是把相機支在三角架或獨角架上。湖畔和海邊，樹林和水庫是飛鳥經常出沒的地方，拍攝前應對被攝鳥類和地點有所了解，掌握最佳拍攝時機，另外，要了解季節，光線對拍攝鳥類的影響，了解什么樣的光線會產生什么樣的效果。A：拍攝靜止的鳥就從拍攝靜止的、或者是移動緩慢的鳥說起，拍鳥的第一技術要素便是手穩，我們都知道拍攝鳥兒這種靈活的物體需要足夠的快門速度才能凝聚瞬間的影像而使照片不模糊，但是要知道“足夠的快門速度”很大程度上是相對于手的穩定性而言的。手晃動得厲害，對快門速度的要求自然更高，這點尤其在使用300mm以上的超長焦時格外重要！想保持手穩，關鍵功夫可不僅僅在手上，而更在于身體的姿勢，只有保持最平穩的坐姿或站姿手也才能端穩相機。一般來說如果不使用三腳架的話，采用半蹲或坐姿拍攝是最有助于手穩并且相對省力的。 如果手持姿勢得當，則不必使用很高的快門速度就能把靜止的鳥拍清楚，這樣意味著可以使用較小的光圈和較低的ISO值以得到更好的畫質！就以我為例通常如果是坐姿手持拍攝的話，200mm的焦距使用1/125s的快門速度都是可以的。當然也有很多人拍鳥都會選擇使用三腳架支撐相機，但是我是不推崇使用三腳架拍鳥的。對于拍靜止的鳥，如果實在對抖動要求很嚴格的話，帶上個三腳架還是很保險的（當然如果不嫌沉的話），三腳架在天色昏暗的時候尤其有用，因為這時快門速度會更慢，手持拍攝會相當困難。然后要說的是拍什么，靜止的鳥雖然相對好拍，但是并不等于靜止的鳥容易拍好！比如你經常去動物園拍一種鳥的靜止狀態，則到最后很有可能發現自己拍到的全是千篇一律的鳥——照片里就是鳥，什么也沒有！那么這種照片就只可能是一種簡單的記錄，仿佛全都是在說明：“看！我拍到了一只鳥！”為了避免機械性的記錄般地拍片，拍攝者就必須嘗試從不同角度、配合不同背景、帶有目的地拍攝一張鳥片，給這張鳥片賦予一定創意和意義，而靜止的鳥可以任由你去構思如何拍攝，這是再好不過的了。于是，拍攝靜止的鳥時，不要把它當作“一只鳥”，而就當成是你的一件作品，比如你肯定有某些方面的照片拍得好，那拍鳥也帶著同樣的期待去拍，這樣往往拍到的鳥片才會令自己感覺是攝影作品而不是科考記錄，自己的鳥片才會不斷進步。

如何拍攝鳥

除了器材之外，拍攝鳥類也有自己特定的一些拍攝和操作方法。
對焦。抓拍飛行中的鳥，需要使用連續對焦模式，由相機自動選擇焦點。專業機身會自動判斷畫面中的移動物體，準確找到真正的拍攝對象，有些相機甚至能針對不同運動方式和軌跡的物體設置對焦模式。如果你使用單點對焦，那就要需要較強的跟焦能力，盡量保持對焦點位于飛鳥的眼睛上。
連拍。盡量使用連拍功能抓拍，給后期選圖留下余地。飛鳥的速度很快，靠人眼捕捉單張照片的成功率很低。同樣，專業相機與入門相機在連拍速度上也有較大差距。如果你的相機連拍能力不足，應該使用JPEG格式而非RAW格式，因為后者會大大降低連拍速度。
蹲守。蹲守是很有用的一種拍攝方式。蹲守時應該尋找你希望拍攝的鳥經常活動的地方，但這需要對拍攝對象有一定了解。你也可以在希望拍攝的地方投食，引誘飛鳥來吃食，并隱藏在附近準備拍攝。但要注意投食不能污染環境或對鳥類造成傷害。
策略1──低姿前進
你可以蹲在地上，或者趴在地上，或者跪在地上──無論怎樣，降低自身的高度。如果你能讓鳥兒相信你是一根樹樁或者是一個油桶，或者至少不那么像一個人，那么你的靠近策略就成功了一半。
策略2──不要咄咄逼人
在靠近的過程中，無論我們怎樣隱蔽，日國始終保持不斷前進，那么鳥兒會很快感覺到環境的變化，警覺起來逃走。所以我們必須在前進的同時用余光觀察鳥類，一旦它們顯露出絲毫的緊張，我們就必須要停下來，甚至略微后退，等待它們放松下來再繼續前進。
策略3──避免和鳥類對視
整個過程中切忌虎視眈眈地直視鳥類。絕大部分的鳥獸都把這種目光的直視視為巨大的壓力，往往被持續盯視幾秒鐘后它們就會逃走。所以在拍攝之前，所有對鳥類的觀察都是通過余光完成的，以眼角監視動物的動態即可。
策略4──循序漸進
在靠近的過程中不要指望一下子達到理想的拍攝位置，可以前進一小段，先拍攝一張，然后前進幾步，再拍攝一張。這樣更容易使我們的心態變得平穩，不那么急于冒進，而一旦鳥兒被驚飛也不會有那么多遺憾。
策略5──迷彩
在鳥類和獸類拍攝時，一定不可以穿顏色鮮艷的衣服，比如大紅、亮藍色，都是野生動物十分警覺的顏色。多數鳥類攝影師喜歡土黃色、綠色、灰色或黯淡的迷彩色系的衣服。在陽光強烈時，我們手中器材的反光也會讓動物警覺，用迷彩布包裹鏡頭可以防止類似的情況發生。
策略6──利用汽車
鳥類還有一個很有意思的特點──它們并不太害怕汽車。以濕地鳥類為例，很多野鴨和大雁，只要遠遠看到有人扛著三腳架和鏡頭準備靠近，就馬上警惕地揚起頭頸，一有風吹草動就要逃之夭夭。即使不跑，它們也會在水下悄悄劃動腳掌，不管你怎么靠近，你們之間的距離總是保持在一兩百米，難以拍攝。
有了汽車，情況就完全不一樣了。很多鳥類對于汽車都相當容忍，平時和人安全距離至少有幾十米的紅頭潛鴨，可以接受汽車開到離自己只有幾步的位置，還安心地覓食休息。這種情況下我們放下車窗就可以足不出車地進行拍攝。
如果要讓野生鳥類更加放松警惕，可以再考慮在車窗上面加上一個窗簾，只要把鏡頭從窗簾縫隙之中伸出來拍攝。這樣一來鳥類完全看不到人的輪廓，它們在鏡頭面前，可以像平時一樣放松地呈現各種各樣的行為。
如何拍攝鳥類飛行
在拍攝鳥類的飛行時，我們通常推薦使用“伺服對焦”模式。當你半按下快門，在這種模式之下相機不停地根據對焦點所對準的物體修正鏡頭的焦距。這樣一來，在空中飛翔的鳥類──無論它是離你更近了還是更遠了，只要你用焦點始終死死鎖住它的身體，就可以完成精確的對焦。很多鏡頭上面提供了對焦范圍的選擇。比如佳能的EF 100─400mm f/4.5─5.6L IS USM就提供了兩檔選擇：1.8m～無窮遠；6.5～無窮遠。前一種是在鏡頭許可的整個范圍之內對焦，而后一種則是放棄1.8～6.5米這個范圍，僅僅在6.5到無窮遠這個范圍之內對焦。因為鏡頭在后一種的工作范圍更小，所以對焦會更為迅速。這樣在拍攝飛鳥的時候可以提高成功率。
另外，不同的鳥類又不同的飛行特點。比如紅嘴藍鵲喜歡飛直線，而鹡鸰喜歡呈波浪形飛行，翁類喜歡在空中翻飛后回到同一個枝頭。通過觀察不同鳥類的飛行特點，我們可以預測它們在空中前進的方向，提高我們的拍攝成功率。
有些鏡頭對焦速度很快，而且相對而言不算非常沉重，非常適合拍攝飛行的鳥類。比如佳能的EF 300mm f/4L IS USM 定焦鏡頭，就是拍攝飛行鳥類非常好用的工具。

單反相機拍攝鳥類技巧有哪些？

鳥類是非常有趣的動物，但拍攝到卻并不容易。野生鳥類通常不會擺出希望的造型，甚至難以接近，更別提拍攝有質量的照片了。不過一旦掌握了一些鳥類攝影的基礎，捕捉鳥類生活精彩瞬間就會變得容易多了。
一、 前期準備要做好
1、 充分了解鳥的習性
比如翠鳥喜歡長時間的站立在比水面略高的樹枝或巖石上；鹟類喜歡一次次的起飛撲擊飛蟲然后又落回同一個地方；一些山雀膽子很大，有時候會主動跳進觀察人類，類似的例子還有很多。
這些了解十分有助于依照不同鳥類的性格，尋找對應的接近辦法。即使對它們的性格不甚了解，問題也不大。對于絕大部分鳥類，如果已經突然抬頭或者停止全身的動作凝固不動，都是表示已經發現了潛在的危險，隨時準備逃離現場；而很多像灰喜鵲、紅嘴藍鵲之類的群居鳥類，會有站崗的鳥發出報警聲響，表示發現危險。熟悉了鳥類的這些舉動，就了解什么時候應該前進，什么時候應該停止前進，等待所要拍攝的鳥類放松下來，讓它們認為一切都平安無恙。
2、 鳥的警惕性不容忽視
鳥類攝影要領中最重要的就是攝影者要了解鳥的心理，要為其著想。說起來似乎很容易，但實際上這是最不易做到的事。對鳥類攝影多少有些經驗的人可能清楚，在發現“啊，鳥停在那棵樹上”后，雙腳會不自然地奔向鳥所在之處，急于對這個或那個進行拍攝。這樣當到達自己認為適于攝影的地點后，在對焦時，鳥逃之夭夭的情況時常發生。結果，失去了眼前的攝影機會。這種失敗完全是由攝影者自己造成的。
發現被攝的鳥后，如有可能，首先在自己所處位置拍攝一張照片，然后考慮光線狀態、構圖等再移動你的位置。此時動作要輕緩，待移動至理想位置后再拍攝一張，爾后，再向鳥接近。向鳥接近時，要克制急躁情緒，緩緩向前移動，此時一定要注意經常確認野鳥的動作。一旦發現鳥有點兒不安的舉動，就要立即停止移動，在原地等待鳥平靜下來或退到遠處等待，再緩慢向鳥接近。在接近移動中不要僅有到自己預定位置后再按快門的意識。
3、相機
在鳥類攝影中，幾乎所有數碼單反相機都可以用。不過，如果計劃拍攝飛行中的鳥，就要留意連拍速度、高感光度及自動對焦系統的精確度。如果沒有單反相機，拍攝工作就會變得更加困難，但是也不用放棄——相信好的攝影師用手機也能比差勁的攝影師用昂貴的器材拍得更好。
相對于大畫幅相機，單反相機畫面尺寸雖小，但機動性好；相對于小型數碼相機，單反相機反應速度快，利用它可應付動作迅速的鳥類攝影。畫面尺寸小，即影像小的問題也沒必要擔心，只要攝影時準確對焦，就可以放大作出大尺寸清晰照片。
4、鏡頭
大多數鳥類都非常瘦小，所以需要至少200mm（300mm更好）的鏡頭。長焦鏡頭不僅令你可以從遠處拍攝，也可以令背景更加虛化。只是更長的焦距（或更大的光圈）意味著鏡頭會更貴、更大及更重。400mm f/5.6鏡頭是最好的，可以在保證光圈和攜帶性之余提供盡可能的長焦距。當然，也可以用100mm或更短的鏡頭，只是需要找到非常勇敢的鳥，或者只把鳥作為風光攝影的一部分。
想要拍到滿意的大特寫鏡頭還必須準備1.4或2倍的增倍鏡，使鏡頭的焦距擴展，特別是拍攝一些體型較小的鳥類增倍鏡尤為重要。
5、其他附件
大型三腳架的使用對于獲得高清晰度的影像極其重要。 此外，還應準備大容量的存儲卡，以防遇到精彩畫面因連續高速拍攝，內存不足而錯失良機。
6、時刻做好拍攝準備
有時最佳的拍攝機會就出現在不經意間，所以一定要時刻做好拍攝準備。當來到野外，要保證長焦鏡頭裝在機身上，而且所有設置都無誤（比如光圈、ISO感光度等等）。這樣，即使突然有鳥落在面前，你也能立即開始拍攝。
二、 開始拍攝
1、 光線的把握
一切都是從良好的光線開始的。拍攝的最佳時間是早晨或傍晚，因為此時光線柔和，色調美麗且沒有濃重陰影，高光區和暗部都有不錯的細節。
2、 構圖
通常會在鳥飛行的方向留一些空間以表現飛行。三分法則此時也有效。嘗試一些不同的構圖，看看哪種最好。另外，拍攝時要避免照片中出現會令人分心的東西。最后一點：盡量在鳥類的眼平高度拍攝。
3、快門
在鳥類攝影中，經常會使用長焦鏡頭，所以如果不希望由于機震造成照片模糊，最重要的就是不要使用太長時間的快門。法則是快門速度不超過鏡頭焦距。例如，如果鏡頭焦距是400mm，快門就應該在1/400s以內。不過，這個公式在使用全畫幅相機時才有效。如果相機是小尺寸傳感器，就需要乘以焦距轉換系數。此時快門速度限制就是1/640s。
如今多數相機或鏡頭都有防抖功能，在弱光環境中很有幫助。使用防抖，可以使用更長時間的快門，具體資料要看相機或鏡頭的資料。例如，如果400mm鏡頭防抖等級是2級，就可以增加2級快門（1/100s）。當然，如果你使用了三腳架，這一條法則就不那么重要了。
如果想定格瞬間，使用1/1000s或更短時間的快門，如果希望表現出動感，就使用1/60s或更長時間的快門。
4、光圈
大多數人可能都知道，光圈決定了景深。也就是說，如果想要更加虛化的背景，就使用最大光圈。不過，使用長焦鏡頭時，鳥身上的某些部位很容易脫焦，所以一定要注意對焦點（通常是眼睛）。必要時收縮一點光圈。
拍攝鳥類時，有三種曝光模式最佳。如果希望控制光圈（景深），使用光圈優先；希望控制快門（拍攝飛行中的鳥），使用快門優先；如果能掌握曝光，就用手動模式。
如果是在淺色背景中拍深色鳥類，希望得到更多的暗部細節，可以增加一些曝光補償。如果擔心過曝，就減少曝光補償。
5、感光度
鳥類攝影與其他類別一樣，感光度越低越好。不過，使用ISO 800或1600的清晰照片，勝過使用ISO 200的模糊照片。
6、對眼睛對焦
觀眾看照片時會首先看到它們的眼睛，所以一定要確保焦點在眼睛上，并且銳利成像。要做到這一點，不要使用自動選擇對焦點，并且最好多利用中央對焦點。
7、使用正確的自動對焦范圍
很多長焦鏡頭都可以切換自動對焦的距離范圍，以減少浪費不必要的對焦時間。在拍鳥時，一般會選擇較遠距離的范圍，這樣有助于進一步減少對焦時間，避免錯過最佳拍攝時機。
8、使用連拍
要捕捉鳥類飛翔的瞬間，需要使用連拍模式來確保“抓”到一張不錯的照片。出門前確認相機已經設為連拍模式，并且存儲卡有足夠的容量。
小貼士：
1、利用汽車做掩護
利用掩護來接近鳥類是一個不錯的方法，而你的汽車正是最佳的掩護之一。當開車走上一條小路或進入景區時，把相機放在觸手可及的地方。一旦看到有拍攝機會，只需搖下窗戶就能拍攝。一般鳥類都不害怕在汽車周圍飛，除非攻擊過它們。
2、避免突然移動
動物對動作非常敏感，所以不要出現突然的移動，以免驚嚇到它們。即使是緩慢且平靜的移動也經常會驚擾到它們，所以，最好的選擇是保持不動，等它們飛向你。
3、不要有多余動作
有些鳥很勇敢，可以靠近它們。最好的例子就是白天鵝。
4、小心移動
只要沒有突然的動作，很多鳥都可以讓你靠近。
5、悄悄靠近
有時這招真的很管用，只要確保鳥兒沒有看到你，就可以悄悄地靠近，然后小心地拍攝。
6、趴下，不要有任何動作
當你趴下時，鳥類有時會出乎意料地靠近你。只需要找到一個好地方，或者投放一些食物，然后保持耐心。
7、隱蔽
如果想拍攝一些很謹慎的鳥類，或者需要很靠近地拍一些較小的鳥，這個技巧就非常有用。可以使用迷彩帶、偽裝網、或用周圍環境中的東西來做偽裝。可以隱蔽在一些捕食鳥類的東西附近，也可以在希望鳥類出現的地方放一些食物。太陽花的種子往往是最好的食物。如果你希望鳥兒在吃食前停在樹枝上，就把食物放在樹枝下面。無論選擇哪種方式，都要保持耐心。如果一次沒有成功，也不要轉向別處。有時最好的方法是第二天回來再試一次。